Что собой представляет гидроизоляционная пленка для бассейна, как ее использовать?

Гидрозоляция бассейна жидкой резиной

Самый доступный по стоимости и простой в работе вариант — обработка чаши бассейна жидкой резиной. Она отличается невероятной эластичностью — растягивается более чем в сто раз и возвращается к изначальной форме. Покрытие очень прочное, устойчиво к механическим и другим воздействиям, не имеет швов и полностью инертное. Резина наносится вручную или способом напыления.

Для изоляции чаши бассейна изнутри наиболее подходят следующие составы:

• жидкая мастика ДеЛЬС ВР;
• жидкая резина Trowel Grade;
• состав Roller Grade;
• сополиметная цветная однокомпонентная резина TopCoat AnyColor;
• жидкий силикон Гипердесмо ПБ-2К (Греция).

Цвет жидкой резины не имеет значения, ведь требуется дальнейшая финишная отделка (пленка ПВХ, мозаика, плитка).

Гидрозащита поверх цементного основания бассейна может быть пленочной. К примеру, мембрана ПВХ имеет высокую ремонтопригодность, быстро укладывается, плотная на разрыв. Кладется практически на любое основание (бетон, кирпич, железо или пластик), монтировать можно круглый год, но запрещено ее класть вне помещений в период мокрых осадков в виде тумана, дождя или снега и на влажные стены.

Почему еще часто выбирают пленочные материалы для гидроизоляции бассейна? В их пользу говорит широкий ассортимент расцветок, фактур. Вы можете получить идеальную мозаику на дне своего бассейна, выбрав пленку с соответствующим рисунком и нескользящей поверхностью.

К минусам ПВХ пленок относят необходимость сварки и затем наличие стыковочных швов, потерю цвета со временем.

Различают пленочную мембрану и профилированную (с рёбрами жесткости). С наружной стороны бассейна, поверх основания, можно использовать профилированную мембрану, она эффективнее отводит воду от фундамента бассейна, особенно если наблюдается частое поднятие уровня грунтовых вод.

Внутри бассейна можно смело монтировать пленочную ПВХ мембрану.

Технология обустройства внешней гидроизоляции

Прежде чем приступить к обустройству защиты чаши купели изнутри, производится внешняя гидроизоляция бассейна:

• если уровень грунтовых вод выше донной плиты, то вокруг купели сооружаем дренажную систему;
• выполняем бетонную стяжку основания бассейна;
• раскладываем на грунте подготовленный рулонный материал (согласно ранее выполненным замерам);
• с помощью сварки соединяем швы;
• производим укладку внешней гидроизоляции, выполняя ее с большим запасом по краям, чтобы впоследствии можно было завести на стены бассейна и соединить с внутренним изоляционным слоем чаши.

Важно! Вместо рулонного материала в качестве внешней гидроизоляции можно использовать проникающие составы, например, мастики, которыми заполняем мельчайшие поры и трещины

Внутренняя гидроизоляция бассейна: технология

1. Бетонное основание очищается от пыли и мусора.

2. Швы и трещины расшиваются и обрабатываются материалами для герметизации швов. Места стыков проклеиваются уплотнительными лентами.

3. Поверхность выравнивается. Для этого проводят оштукатуривание поверхности: стенки обрабатываются водостойкими составами для бассейнов, а дно – самовыравнивающейся цементной смесью.

4. Поверхность грунтуется праймером с помощью валика или кисти. Уже через 3-4 часа можно приступать к нанесению последующих слоев.

5. Сухую смесь разводят водой до консистенции негустой сметаны (соотношение жидкости и сухого материала нужно строго соблюсти с учетом указанного на упаковке инструкции конкретного материала).

6. На предварительно подготовленное основание с помощью кисти или распылителя наносится раствор.

7. Особенно тщательно нужно обрабатывать:

• швы между днищем и стенами бассейна;
• швы, получившиеся при бетонировании;
• места, где вводятся коммуникации;
• трещины в бетонном основании;
• отверстия крепления опалубки.

Тут важно заметить, что для обработки бассейна гидроизолирующими составами нужно использовать их комплексно: сначала проникающий раствор, а потом – обмазочный. После нанесения проникающего состава поверхность обрабатывают раствором соляной кислоты (4-5%). Потом все смывается водой, и еще через 30 минут проводится обработка 4-5% раствором кальцинированной соды

Только после этого наносится обмазывающая мастика. Двухкомпонентная эластичная гидроизоляция наносится толщиной в 2,5-4 мм

Потом все смывается водой, и еще через 30 минут проводится обработка 4-5% раствором кальцинированной соды. Только после этого наносится обмазывающая мастика. Двухкомпонентная эластичная гидроизоляция наносится толщиной в 2,5-4 мм.

Если использовать жидкую гидроизоляцию Гипердесмо, то понадобится нанести 3 слоя. Через 6 часов, но не позже, чем через сутки (когда слой полимеризуется, но будет чуть липким), укладывают армировочную сетку, а поверх нее заливают второй слой. После этого на еще не застывший окончательно слой полимера насыпают мелкозернистый песок для улучшения адгезии – сцепления со следующим слоем. Если покрытие готовится под плитку, то поверхности дают окончательно высохнуть, песок смахивают и приступают к укладке плитки.

Если плитка не предусматривается, то сверху второго наносится третий слой полимера, в который добавляют пигменты для получения нужного цвета. Иногда смешивают мастики разных цветов для получения нужного рисунка. Поскольку третий слой нужно еще упрочнить, то в раствор для финишного покрытия добавляют акселератор А-3000 из расчета 1 л акселератора на 25 кг мастики. Все тщательно смешивают миксером, чтобы предотвратить появление пузырьком. Масса должна быть однородной. Потом ее с помощью ракли равномерно распределяют и «шипуют» — проводят по смеси валиком с шипами. Все напоминает технологию нанесения наливных полов.

8. После обработки поверхностей бассейна гидроизоляцией по ним нельзя ходить, а температура не должна быть ниже 0°C на протяжении 3 суток.

9. Чтобы не произошло отшелушивания и растрескивания материала,  в некоторых случаях (при использовании Пенетрона и др. средств) поверхность нужно увлажнять 3 суток, а во внутренней части бассейна (та, что окажется под давлением воды) чуть ли не до 14 суток. Делают это с помощью распыления воды и укрытия обработанной бетонной поверхности полиэтиленовой пленкой.

10. После окончания всех работ чаша бассейна проверяется на утечку. Для этого в нее на 10 дней набирают воду. Если утечки не обнаружено, воду сливают, а дно очищают от возможного мусора и дают просохнуть.

11. После высыхания приступают к декорированию чаши бассейна мозаикой или плиткой (если это необходимо).

Гидроизоляция бассейна с применением мембраны

Это самый современный способ защитить бассейн от протечек изнутри, причем, без необходимости дополнительно выполнять финишную отделку. Большинство мембран имеют привлекательный синий, лазурный или зеленоватый цвет, имитируют отделку плиткой или мозаикой. В продаже есть пленки с картинками морского или речного дна и т.п.

Мембранные пленки очень прочные на растяжение и разрыв, не боятся сильных динамических нагрузок, не теряют свои свойства в течение многих десятилетий.

Гидроизоляция бассейна мембраной

Важнейшее условие — качественная установка, для чего необходим специальный сварочный аппарат и опыт работы. Своими руками сделать правильный монтаж мембранной пленки вряд ли получится. Даже минимальное отверстие в 1-2 мм в швах или местах соприкосновения с оборудованием, незаметное глазу, приведет к протечкам.

Поэтому отделку мембранами лучше всего доверить специализированной фирме. Вы получите гарантию, а цена будет намного меньше, чем стоимость решения проблем, которые могут возникнуть из-за некачественной работы.

Отделка бассейна мозаикой

Данное оформление представляет собой пласты и плиты, к которым прикреплены небольшие квадратики из стекла или керамики. Выпускаются модели с разнообразными рисунками, в разных оттенках и вариантах укладки.

Преимущества данной облицовки

• Красивое, оригинальное оформление.
• Мозаичная отделка формирует и выступает в роли дополнительной гидроизоляции.
• Из неё можно выкладывать разнообразные картины.
• Мозаика никак не реагирует на бытовую химию.
• Не подразумевает сложного ухода.
• Подходит для обустройства сооружений необычной формы.

Этапы отделки чаши бассейна мозаикой

1. Стены резервуара зачищают от строительной пыли и покрывают штукатуркой.
2. Устанавливают гидроизоляционное покрытие, в качестве которого могут выступать различные материалы — как жидкие, так и пластовые, рулонные.
3. Размещают специальные маячки, задающие точное направление и способы укладки. Наносят плиточный клей, стойкий к воздействию влаги.
4. Крепят плитку, легко пристукивая её шпателем.
5. Швы потом затираются специальной затиркой.

[author_iframe width=740 height=500 url=https://www.youtube.com/embed/Uq2RAN58c2Y]

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
2. Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются

Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Гидроизоляция

Для внутренней гидроизоляции лучше использовать специализированные двухкомпонентные составы (например, Mapelastic), особенно если отделка будет выполняться мозаикой.

Также потребуется:

• лента (прорезиненная на основе стеклоткани) примыкания технологических швов, днища и стен бассейна;
• грунтовка;
• сетка для армирования гидроизоляции;
• состав для лучшего примыкания гидроизоляции к закладным элементам.

Алгоритм работ следующий:

Наносим грунтующий состав при помощи распылителя.
Наносим на стыки ленту

Так как конструкция не монолитная, а разделена на две части, важно защитить стыки стен и днища. Ленту нужно приклеивать на гидроизоляционный раствор (разводится строго по инструкции).

• Мочим стены водой для последующей укладки сетки.
• Наносим гидроизоляцию.
• Утапливаем в гидроизоляционном слое армирующую сетку.

• Тоже самое повторяем с полом бассейна.
• Наносим второй слой гидроизоляции (без сетки).

Это самый дорогой вариант гидроизоляции. Но, если бассейн уличный, то большой трагедии из-за того, что вода начнет сочиться не произойдет. Поэтому можно воспользоваться более бюджетными вариантами: жидкой резиной, полимерными обмазочными составами. Второй вариант лучше. В этом случае также рекомендуется наносить два слоя гидроизоляции.

Итог

Обилие материалов для гидроизоляции поможет вам осуществить процедуру самостоятельно без каких-либо проблем. Вы сможете осуществить свою мечту о наличии собственного бассейна. Чтобы выполнить качественную изоляцию влаги конструкции, необходимо заранее ее продумать.

Лучший вариант — это проконсультироваться с инженером-конструктором. Доверьте работу специалистам, которые выполнят монтажные работы гораздо качественнее, чем вы сами. Не экономьте своих денежных средств на приобретении гидроизоляционных материалов

Всю работу необходимо выполнять аккуратно и осторожно. В зависимости от используемого материала может понадобиться оборудование для данной процедуры