Когда необходима чистка регулятора?
Основной показатель загрязнения редуктора – слабый напор воды из крана. Если в один прекрасный момент вода начала бежать слабо, но после постукивания по редуктору напор восстанавливается, то нужна срочная чистка.
Показатели загрязнения редуктора:
Клапан забит полностью твердыми отложениямии не пропускает воду в нужных количествах.
Это могут быть либо известковые отложения в воде, либо ржавчина, которой очень подвержены пружины.
Чаще всего симптом проявляется у поршневых редукторов, потому как по сравнению с мембранными они сильнее подвержены загрязнению из-за большего количества механических узлов. Мембранные регуляторы значительно надежнее, но и стоимость их выше.
- Капли воды на пружинной камере. Происходит, когда в поршневых регуляторах страдают поршневые уплотнения, которые начинают закисать и пропускать воду. Протекание характерно для обоих типов приборов.
- Повышение давления в системе выше заданного. Показатель не такой явный, потому что на глаз определяется не всегда и требует установленного манометра.Причиной неправильной работы в этом случае становится налет и оседание твердых частиц на механических движущихся элементах. Проход воды перекрывается не до нужного уровня, давление не понижается до заданных пределов.
Почему подтекает регулятор?
Какой бы тип редуктора ни использовался в водопроводной сети, главной причиной протечки является нарушение его герметизации. Течь – это первый звонок, указывающий на то, что с регулятором что-то не так.
По сути, устройство это простое. Функционирует оно благодаря подвижному механизму: поршню или диафрагме, на которое одновременно воздействует давление воды и усилие нагнетательной пружины.
Ломаться здесь особо нечему, — исключением являются автоматизированные и электронные механизмы, которые используются, как правило, в промышленных целях.
Основные причины протечек зависят от конструкции и происходят из-за:
- истирания поршневых колец (поршневой вид);
- нарушения герметизации между камерой редуктора и его диафрагмой (мембранный вид).
Герметизация нарушается из-за коррозионных процессов внутри устройства, загрязнения его внутреннего механизма и, как следствие, выхода из строя уплотнительных элементов. Наступления этих последствий избежать нельзя — у каждого прибора существует свой амортизационный ресурс — можно их или приблизить, или отсрочить.
Факторами риска, повышающими износ оборудования, могут выступать:
- Повышенное давление в водопроводе, — бытовая арматура, в том числе понижающая давление, быстрее выходит из строя при завышенных показателях.
- Резкие скачки давления в водопроводной сети, —редуктор давления принято считать оборудованием, снижающим негативные последствия от гидроударов, однако это не так.
- Вертикальное расположение поршневого манометра, — такое положение может вызвать неравномерный ход поршня и ассиметричное истирание его уплотнительных колец.
- Повреждение рабочего механизма при замерзании воды в арматуре – необходимо утепление технического отсека или перенос его в отапливаемое помещение.
- Ржавчина и прочая грязь значительное уменьшают срок эксплуатации уплотнительных элементов, особенно у конструкций с подвижными частями, к которым относятся все поршневые вариации.
- Отключение водопроводной сети и её обезвоживание увеличивает образование ржавчины внутри и загрязнение редуктора.
Принципиальной разницы того, в какой водопроводной сети эксплуатируются редукторы нет. Однако если давление в центральных системах водоснабжения регламентировано и контролируется службами водоканала, то в частном секторе эти показатели зависят только от домовладельцев, а потому состояние регулирующих агрегатов полностью зависит от последних.
Каковы наиболее частые поломки регулятора?
Поломки выявляются просто. Их можно определить с помощью следующих признаков:
- давление до и после арматуры одинаково или постепенно растет;
- невозможность регулировки оборудования;
- малая пропускная способность сети – плохой напор воды;
- присутствие постороннего шума;
- наличие течи устройства.
В большинстве случаев причина кроется в нарушении герметизации, которая может быть вызвана износом уплотнительных колец. Также плотно прилегать золотнику к корпусу мешает известняковая накипь.
Более редки ситуации, при которых происходит механические разрушения конструкции. К ним можно отнести: лопнувшую пружину или её истончение, отсоединение нижнего поршня от штока золотника или разрыв мембраны.
Каковы причины неисправностей, как отремонтировать своими руками?
Рассмотрим основные неисправности, причины возникновения, а также способы их устранения. Но прежде рассмотрим порядок демонтажа редуктора, — отличия разборки мембранной и поршневой вариации не значительны.
Полностью снимать регулятор не обязательно, но рекомендуется в случаях, когда требуется чистить и (или) шлифовать седло золотника:
Сначала нужно ослабить пружину – открутить фиксатор и регулировочную гайку против часовой стрелки.
Может использоваться широкая или тонкая шлицевая отвертка, рожковый ключ или шестигранник.
- Отворачивают крышку корпуса и достают пружину — это доступ к крепежу мембраны или шкиву поршня.
- Снимают заглушку или манометр — доступ к креплению золотника.
- Вынимают внутреннюю начинку, — одновременно открутить обе гайки: со стороны поршня или мембраны и со стороны золотника. Крепеж на разных моделях отличается — нужны соответствующие инструменты.
- Приступают к профилактическим или ремонтным мероприятиям.
- Собирают в обратном порядке.
Все время открыт
Эту проблему можно выразить иначе — давление после регулятора неуклонно растет, стремясь к величине входного давления.
- Диск (поршень) клапана плотно не прилегает к посадочному седлу золотника, — на лицо попадание грязи или образование накипи в зоне седла на поршне или мембране. Требуется: произвести текущее обслуживание клапана понижения давления: очистка от накипи и грязи (использование абразивов не допустимо, только щелочные или спиртовые растворы).
- Поршень свободно ходит в посадочном гнезде, — изношено уплотнительное кольцо. Требуется: замена уплотнительного кольца запорного клапана.
- Неравномерное истирание уплотнительных элементов, — вызвано неправильным выбором положения установки редуктора: ход поршня происходит в горизонтальной плоскости, минеральный осадок оседает и повреждает нижнюю часть уплотнительного элемента.
Постоянно закрыт
Полное отсутствие напора воды может возникнуть только в двух случаях:
Неправильная установка редуктора давления — проблема отсутствия напора возникает сразу же после монтажа.
Перепутано подключение патрубков ввода и вывода. Требуется переустановить оборудование.
Заклинило запорный клапан в положение «Закрыто», — возникает после длительного перерыва эксплуатации внутренней водопроводной сети. Минеральные отложения оседают и коксуют золотник с посадочным седлом.
Требуется полная разборка механизма и его очистка. Использовать абразивы категорически не разрешается — только спиртовые, антикоррозийные или другие щелочные средства. При необходимости требуется замена всех уплотнительных элементов.
Прикипел шток
Данная неисправность возникает при длительном перерыве эксплуатации водопроводной сети, как заполненной, так и пустой. При заполненной системе клапан заклинит в состоянии «Закрыто», при обезвоженном — в состоянии «Открыто».
Профилактика появления проблем
Полностью исключить все факторы, уменьшающие срок беспрерывной службы, невозможно. Однако если выполнять профилактические мероприятия, то можно его значительно увеличить:
- Слабым местом у поршневых редукторов является их подвижный механизм — уплотнительные элементы. Чтобы увеличить эксплуатационных срок, их обрабатывают графитовой смазкой.
Также для этой цели шлифуют цилиндр под золотник — это позволяет свести на нет заусенцы и шершавость, что уменьшает выработку резиновых прокладок.
Один-два раза в год производить текущее обслуживание. Разбор, чистка и обратная сборка не займут много времени, но позволят избежать образования течи оборудования и стабилизируют регулировку давления.
Гидроудары – бич всей сантехнической арматуры. Регуляторы давления способны гасить эти кратковременные скачки давления, но крайне негативно к ним относятся, — если внутренние элементы конструкции изготовлены из полимерной пластмассы, то не исключен даже риск полного выхода изделия из строя. Чтобы исключить негативные последствия, водопроводную сеть рекомендуют оснащать обратным клапаном и (или) мембранным гасителем гидроударов.
Диагностика системы
Сбой в работе насоса — еще не повод для поспешного вывода о неисправном реле давления, и не надо спешить пытаться сразу провести ремонт или регулировать его.
необходимо предварительно принять простые меры:
Внимательно осмотреть на герметичность систему водоснабжения. Провести ревизию и, при необходимости, почистить фильтры
Обратить внимание на давление в гидроаккумуляторе станции
Поводами для периодических отключений, а в последующем и полной его остановки могут быть:
- Воздушная пробка в заборной магистрали и нагнетательном отделе насоса.
- Обмельчание источника.
- Поломка либо засорение обратного клапана насоса.
- Неисправность мембраны гидроаккумулятора.
- Снижение давления в гидроаккумуляторе.
О завоздушивании системы водоснабжения можно понять по пузырькам и прерыванию водяного потока.Для решения проблемы часто бывает достаточно проверить герметичность соединений и заменить изношенный сальник.
В остальных случаях, требуется чистка фильтров, обслуживание или замена вышедшего из строя оборудования.
Редукторы давления Stout
Вид: плитка листинг таблица
| Артикул: | SVS-0009-000015 |
| Тип действия: | Поршневой |
| Соединение: | 1/2 |
| Максимальное рабочее давление: | 16 бар |
| Максимальная температура: | 80 С |
| Диапазон давления: | 1…4 бар |
| Артикул: | SVS-0010-000015 |
| Соединение: | 1/2 |
| Максимальное рабочее давление: | 16 бар |
| Максимальная температура: | 80 С |
| Диапазон давления: | 1…4 бар |
| Артикул: | SVS-1009-000015 |
| Соединение: | 1/2 |
| Максимальное рабочее давление: | 16 бар |
| Максимальная температура: | 130 С |
| Артикул: | SVS-1010-000015 |
| Соединение: | 1/2 |
| Максимальное рабочее давление: | 16 бар |
| Максимальная температура: | 130 С |
| Артикул: | SVS-0009-000020 |
| Тип действия: | Поршневой |
| Соединение: | 3/4 |
| Максимальное рабочее давление: | 16 бар |
| Максимальная температура: | 80 С |
| Диапазон давления: | 1…4 бар |
| Артикул: | SVS-0010-000020 |
| Соединение: | 3/4 |
| Максимальное рабочее давление: | 16 бар |
| Максимальная температура: | 80 С |
| Диапазон давления: | 1…4 бар |
| Артикул: | SVS-1009-000020 |
| Соединение: | 3/4 |
| Максимальное рабочее давление: | 16 бар |
| Максимальная температура: | 130 С |
| Артикул: | SVS-1010-000020 |
| Соединение: | 3/4 |
| Максимальное рабочее давление: | 16 бар |
| Максимальная температура: | 130 С |
| Артикул: | SVS-0008-000015 |
| Тип действия: | компенсационного действия |
| Соединение: | 1/2 |
| Максимальное рабочее давление: | 16 бар |
| Максимальная температура: | 80 С |
| Диапазон давления: | 1…6 бар |
| Артикул: | SVS-1008-000015 |
| Соединение: | 1/2 |
| Максимальное рабочее давление: | 25 бар |
| Максимальная температура: | 130 С |
| Артикул: | SVS-0008-000020 |
| Тип действия: | компенсационного действия |
| Соединение: | 3/4 |
| Максимальное рабочее давление: | 16 бар |
| Максимальная температура: | 80 С |
| Диапазон давления: | 1…6 бар |
| Артикул: | SVS-1008-000020 |
| Соединение: | 1/2 |
| Максимальное рабочее давление: | 25 бар |
| Максимальная температура: | 130 С |
| Артикул: | SVS-0008-000025 |
| Тип действия: | компенсационного действия |
| Соединение: | 1 |
| Максимальное рабочее давление: | 16 бар |
| Максимальная температура: | 80 С |
| Диапазон давления: | 1…6 бар |
| Артикул: | SVS-1008-000025 |
| Соединение: | 1 |
| Максимальное рабочее давление: | 25 бар |
| Максимальная температура: | 130 С |
Источник
Уличный очаг из подручных материалов.
Для любителей применять подручные материалы также есть красивые варианты уличного очага.
Например, можно сделать такой красивый очаг из старого таза и остатков камня и металла.
На самом деле для внутренней части очага подойдет любой прочный металл.
Этим металлом может стать бак от стиральной машины.
Для его функционирования достаточно приварить к нему ноги.
А можно добавить минимальную кладку из кирпича. Работы немного, а разница ощутимая.
Иногда место для костра располагают в углублении на участке — этот прием используют для ветреного или шумного участка, так создается более спокойная и тихая атмосфера у кострища.
Неисправности в работе редукционного клапана
Строение редукционного клапана довольно простое, что обеспечивает его надёжность и уменьшает вероятность поломки. Однако иногда такое всё же происходит. Чаще всего это связано с износом механизма, поэтому не забывайте регулярно проводить диагностику всех составных элементов автомобиля, а также своевременно менять устаревшие детали.
Существует два основных типа неисправности механизма.
- Клапан создаёт недостаточное давление. Обычно причина этой проблемы кроется в пружине. При долгой работе она становится менее упругой и растягивается. В результате клапан всё время находится в приоткрытом состоянии. За счёт этого давление уменьшается, а масло не достигает некоторых узлов двигателя. Иногда случается, что непрофессиональные мастера во время ремонта устанавливают пружину с недостаточной упругостью. Это приводит к такому же эффекту.
- В клапане образуется избыточное давление. Как правило, причиной этой поломки является попадание внутрь механизма частичек мусора или использование старого вязкого масла.
Как определить, что сломан именно редукционный клапан?
Определить с первого взгляда, что сломан именно клапан, невозможно. Нужно внимательно осмотреть другие элементы системы и исключить возможность поломки других частей масляного насоса. Для того чтобы понять, что в нём наблюдаются неисправности, следует взглянуть на приборную панель. У большинства моделей автомобилей там расположен датчик, сигнализирующий о проблемах в системе. Он представляет собой сигнальную лампу с пиктограммой, которая загорается при высоких оборотах.
Если такое произошло, следует немедленно остановить автомобиль, так как дальнейшее движение может привести к окончательной поломке двигателя. Заглушите его и выйдите из машины. Далее вам нужно будет предпринять следующие действия.
- Наденьте защитные перчатки. В данный момент подкапотные элементы машины находятся в нагретом состоянии, поэтому вы легко можете обжечься.
- Нет смысла проверять уровень масла, если вы только что остановились. Должно пройти время, прежде чем оно стечёт в картер. В это время вам нужно обследовать двигатель: поищите свежие масляные подтёки или повреждения картера.
- Если проблема заключается в поломке картера, вам будет нужно его загерметизировать. Это можно сделать с помощью подручных материалов: обычной тряпки, куска резины и даже скотча.
- Обследуйте масляный фильтр. Повреждение его прокладки также может быть причиной поломки.
- Если вышеперечисленные элементы находятся в порядке, следует проверить уровень масла. Делается это специальным щупом с отметками «минимум» и «максимум». В идеале уровень масла должен быть между ними. При недостатке смазочного вещества просто долейте его.
Все дальнейшие действия проводятся уже на клапане, изъятом из насосной системы. Внимательно осмотрите его. Часто причиной поломки становится засорение механизма. Обычно такое происходит у водителей, которые ленятся менять масло. На поверхности клапана или пружины скапливается грязь, которая препятствует нормальной работе. Если же вы недавно проводили капитальный ремонт автомобиля, то есть риск, что клапан плохо промыли, и в нём остались частички стружки и прочего мусора.
Существует необычный способ проверки работоспособности этого элемента. Возьмите небольшой кусок хлопчатобумажной (или другой пропускающей воздух) ткани и приложите его к штуцеру, который расположен параллельно крышке. Теперь вам нужно сделать резкий вдох через материал. Если вы почувствовали сильное сопротивление, значит, клапан работает так, как нужно: перекрывает поток воздуха и пропускает его через специальное отверстие. Исправный механизм не должен быть легко продуваемым.
Таблица: диагностика пониженного давления в масляном насосе, причины и способ устранения
| Справочник по диагностике гипотонии | ||
| Неисправность | Причина | Способ устранения |
|
|
|
| Пониженное давление масла во всём диапазоне оборотов двигателя | Слишком мало масла в двигателе. Загрязнена сетка маслозаборника, сломана маслозаборная трубка | Долить масло в двигатель. Снять масляный картер, прочистить сетку, если необходимо, заменить трубку. |
| Изношен масляный насос | Снять, проверить, если требуется, заменить | |
| Износ подшипников двигателя | Отремонтировать двигатель |
Ремонт регулятора давления воды
Назначение редуктора – как можно точнее поддерживать заданное давление на выходе, независимо от изменений на входе и потребляемого расхода воды. Это необходимо, чтобы при разной степени водоразбора потребители не чувствовали дискомфорта, и на каждой точке водоразбора с помощью арматуры можно было бы независимо регулировать расход воды в широких пределах.
Техническое обслуживание:
- С периодичностью раз в месяц рекомендуется проверить настройки, скорость срабатывания и точность поддержания давления регулятором. Проверяют работу регулятора, изменяя расход, воды проходящей через него — плавно закрывая арматуру, установленную на том же трубопроводе.
- С периодичностью раз в полгода следует прочищать линию отбора импульсов. Для этого участок, на котором установлен регулятор следует отключить, дренировать, а импульсную линию продуть, предварительно отключив от регулятора и трубопровода.
- Сетчатый фильтр, установленный перед регулятором, очищают по мере загрязнения. Засорённость фильтра определяют по показаниям манометров, предусмотренных до и после него, сравнивая фактическое падение давления на фильтре с падением на чистом фильтре.
Ремонт регулятора может потребоваться, в том случае, если во время работы или обслуживания было выявлено отклонение давления в месте отбора импульса от настроенного значения. Ремонт редуктора своими руками нецелесообразен, проще заменить на новый, но простейшие операции можно попробовать.
| Регулятор не реагирует на изменение давления в месте подключения | Забита импульсная линия | Продуть сжатым воздухом или давлением воды, предварительно отсоединив от регулятора |
| — | В проточную часть попал посторонний предмет | Очистить затвор и седло, предварительно демонтировав регулятор |
| — | Прикипел шток | Очистить от накипи и проработать шток вручную, предварительно демонтировав регулятор и гидравлический привод |
| Регулятор всё время закрыт | Отсутствует пружина или настроечная гайка, через которую пружина удерживает шток в открытом положении | No comments |
| Регулятор всё время открыт | Давление воды перед регулятором, ниже давления настройки | Изменить давление настройки с помощью регулировочного винта или ждать повышения давления |
| — | Разорвана мембрана | Необходима замена оригинальной мембраной |
Самые распространенные вопросы на ремонтных форумах:
- течет редуктор давления воды что делать?
- как почистить редуктор?
