Полив разных растений
Полив должен быть организован с учетом интенсивности впитывания корнями, листьями, стеблями поданной влаги. Разные растения по-разному реагируют на воду. Существует 4 группы культур, распределенных по способности поглощать живительную влагу.
Характер поливов, исходя из типа растений:
- Дробные частые поливы. Быстрое впитывание, расходование отмечается у капусты, редиса, огурца, сельдерея, кольраби, салата, пекинской, белокочанной или цветной капусты, шпината.
- Умеренный полив. Растения с корнями, способными втягивать влагу на глубине до 80 см – помидоры, морковь и все бахчевые.
- Обильное увлажнение в период активного роста. Экономно впитывают влагу репчатый лук, лук-батут, чеснок и иные луковичные культуры.
- Регулярный полив орошением. Интенсивно расходует влагу свекла.
Рассмотрим примеры поливов разных растений.
Помидоры
Томаты поливают 1 или 2 раза в 7 дней. Лучшее для этого время – утро, за пару часов до наступления жары. Объем для одной процедуры увлажнения почвы – 30 л/кв. м грядки. Поливать томаты необходимо исключительно под корень по взрыхленной почве.
Один из лучших способов полива куста помидор – под корень капельным поливомИсточник dizajn-sada.ru
Грунтовые огурцы
Каждые 3 или 4 дня нужно поливать каждый куст нехолодной водой, если уже наступил период цветения. Расход воды – 30 л/кв. м. Поливают не под корень, а поверх куста. Тогда шейка корневища не будет загнивать. Если погода умеренно влажная, можно поливать дождеванием.
Маленькие всходы можно поливать сверху, но для взрослых лучший полив на почву Источник dizajn-sada.ru
Баклажаны и перец
Эти культуры требуют регулярного полива, но дождевания сверху не любят, как и помидоры. Полив под корень делают 1 или 2 раза в 7 дней. Вода должна быть отстоянной и теплой. Расход воды – 15-25 л/кв. м. Почва должна быть хорошо смочена на глубину 25-30 см. Если температура воздуха меньше +15℃, тогда полив приостанавливают. Тогда растения не будут болеть серой гнилью.
Полив баклажанов под корень при помощи шланга с распылителемИсточник bryansk.agropromteplitsa.ru
Капуста
Поливают часто и по многу. Каждые 2 или 3 дня увлажняют объемом воды – 30 л/кв. м. Почва должна быть хорошо смочена на глубину 40 см. Допускается поливать прохладной, но не ледяной водой. Можно использовать метод дождевания, если на улице слишком жарко. Но в пасмурный день лучше лить воду под корешок. Если воды для капусты мало, то ее атакует крестоцветная мошка или капустная муха.
Система автоматического орошения капустной рассады, высаженной в грунтИсточник 7ogorod.ru
Полив после посадки
В то время как для зрелых деревьев практически все ясно, для молодых деревьев существуют свои нюансы в демпфировании.
Первый раз — полив сразу после посадки. Это необходимо как для насыщения корней влагой, так и для того, чтобы почва вокруг корней стала более плотной и монолитной. Это предотвратит последующее падение деревьев.
Затем еженедельно регулярно поливайте посаженные деревья.
Если у вас есть молодые яблони, груши или сливы, которые были посажены в последние годы, их можно поливать так же, как и саженцы. То есть, один раз в неделю. Но только в случае сухой весны. В противном случае поливайте их очень редко.
Следует отметить еще один момент. После посадки саженцев специалисты советуют установить рядом с ними систему автоматического полива и дать ей поработать с небольшим напором воды в течение нескольких часов. Кроме того, в это время можно несколько раз полить рассаду из лейки.
Как правильно поливать яблони весной?
ОСТОРОЖНО! Не пытайтесь следовать «совету» выливать столько вёдер, сколько лет яблоне: и сами надорвётесь и дерево загубите!
Весна часто сопровождается дождями и ливнями? Дополнительный полив будет даже вреден.
Но если сад заложен в местности с преобладанием жарких и сухих дней, то полив проводят до того, как начнётся цветение, а наилучший момент — это отделение бутонов в соцветиях.
Период полива связан с формированием бутонов яблони.
Если же жара стоит и в момент распускания цветочков и земля пересохла, то к наступлению ночи сад поливают по бороздам или льют не менее 5 вёдер на одно взрослое дерево.
Самый подходящий полив по бороздам, в кольцевые лунки вокруг стволов и капельный. Дождевание и полив сверху почвы из шланга — самые неприемлемые формы полива в садоводстве.
Формирование кроны растений
Эта необходимая процедура ухода, проводимая на даче до начала сокодвижения, замедляет рост непродуктивных побегов, благодаря чему питательные вещества поступают к плодоносящим побегам, что способствует получению обильного урожая. Чаще всего обрезку деревьев выполняют в феврале — марте. При выполнении данного вида работ не только формируется желаемая крона, но и удаляются лишние, поврежденные, сухие и больные ветки. Во время весенней обрезки обязательно удаляем мертвые и старые ветви. Если зима была очень холодной и явно видны повреждения на ветках, обрезку проводим немного позже, а именно — в апреле, когда можно по видимым уцелевшим бутонам выявить сильно поврежденные побеги и удалить их. Если становиться ясно, что живых почек очень мало, то проводим щадящую обрезку, пытаясь сохранить, как можно больше плодовых бутонов.
При избыточной массе генеративных органов и ослабленном их приросте следует выполнить усиленную обрезку путем прореживания и укорачивания побегов. Благодаря такой обрезке растение будет более облиствененным, а плоды будут более крупными
Во время обрезки уделяем особое внимание обработке срезов садовым варом. Нельзя оставлять открытые раны на деревьях и кустах
Через них в растение могут проникать различные возбудители болезней.
При формировании кроны и обрезке необходимо четко различать, какие побеги являются продуктивными, а какие нет. Проще всего определить, от какой веточки будет толк по почкам. Так плодовые почки практически у всех плодово — ягодных растений более толстые, округлые и укороченные. Листовые почки вытянутые и тонкие. Если на ветке нет плодовых почек или их очень мало, то можно смело с ней попрощаться. Если же побег усыпан плодовыми почками, лучше поискать ему замену в виде другого непродуктивного побега, чтобы не лишить себя нескольких дополнительных плодов в дальнейшем.
Процедуру обрезания побегов выполняем только острым секатором. Для спиливания толстых веток понадобится острая ножовка. Различают следующие виды обрезки деревьев и кустарников. Самые часто используемые из них весной:
- Формирующая обрезка, когда благодаря удалению лишних веток и побегов формируем необходимый силуэт растения. Благодаря ей можно ограничить рост растения ввысь и вширь.
- Регулирующая обрезка позволяет сохранять форму кроны, не допуская перегрузок у скелетных веток. Она также способствует равномерному освещению всех побегов растения.
- Омолаживающая обрезка, стимулирующая рост новых побегов, необходима для старых деревьев и кустарников.
- Санитарная обрезка необходима для удаления сломанных, сухих и поврежденных веток.
Существует следующий порядок обрезки деревьев и кустарников:
- удаляем непродуктивные побеги и старые ветки;
- вырезаем все отростки, направленные вниз;
- удаляем молодые побеги, мешающие росту и развитию других веток.
- места срезов обрабатываем садовым варом.
Обрезка различных плодовых культур отличается своими нюансами:
У яблони и груши оставляют один ствол и ветки, которые отходят от него под тупым углом.
Главное для этих культур — не допускать загущения кроны, поскольку это сильно влияет на урожайность и размер плодов.
- Слива по своей форме чаще всего напоминает кустарник, поэтому при её обрезке формируя крону чашевидной, удалем центральный проводник. Ежегодно вырезаем старые ветки и побеги, находящиеся близко друг к другу.
- У вишни ветки нельзя укорачивать, поскольку ее плодовые почки находятся только на их концах. Старые ветки вырезаем полностью только в случае имея цель проредить их.
- Весенняя обрезка абрикоса и персика должна быть очень тщательной. Для формирования компактной кроны у этих культур отрезают верхушку. Растущие низко или опущенные вниз побеги также удаляем.
- Существуют отличия в обрезке ягодных кустарников в зависимости от выращиваемой культуры (например, малины от винограда). Но принцип формирования и обрезки практически тот же, что и у деревьев: удаление старых, сухих, поврежденных и больных веток. Для сохранения формы кроны производится укорачивание внешних побегов до желаемой формы. Особенно тщательно прореживается середина куста, поскольку сильно загущенное растение дает малый урожай.
Способы полива сада своими руками (с видео)
Полив сада своими руками осуществляется несколькими способами.
Полив в приствольные чаши и чеки. Плодовый сад исстари крестьянами поливался по чашам или в лунки. С развитием колхозно-совхозного садоводства этот способ был, отвергнут из-за своей трудоемкости и отсутствия возможности применить механизацию. При поливе в чаши под деревом по размеру кроны делают лунки, их хорошо выравнивают, устраивают со всех сторон валики и заполняют водой. Иногда вместо чаш под кроной делают кольцевые борозды от одной до трех (в зависимости от площади приствольного круга) и от них несколько радиальных борозд по направлению к стволу. В этом случае промежутки между бороздами не заливаются водой и непосредственно около ствола дерево также не поливают, оставляют круг диаметром 40—50 см. В некоторых случаях при поливе устраивают чеки, представляющие собой большую чашу на несколько деревьев. Преимущество полива по чашам и чекам заключается в том, что вода доводится непосредственно до растения и попадает в наиболее насыщенную корнями зону. Своевременное увеличение размера чаш с увеличением возраста деревьев обеспечивает увлажнение корнеобитаемого слоя в соответствии с биологическими требованиями плодовых деревьев. При поливе по чашам экономно расходуется вода. Однако этот способ не лишен недостатков. Он требует больших затрат ручного труда, на тяжелых почвах в чашах почва сильно уплотняется, теряет структуру. Эти отрицательные стороны, однако, можно ослабить внесением органических удобрений и созданием слоя мульчи из растительных остатков. Он удобен также на склонах. Чаши и чеки устраивают на весь срок произрастания сада. Весной они служат для задержания талых вод.
Полив по бороздам. Орошение сада такой системой полива является одним из старых способов. Возможен только при небольшом уклоне от 0,002 до 0,008 (на 1000 м длины понижение местности составляет от 2 до 8 м) на хорошо спланированных участках. Расстояние между поливными бороздами, их длина и глубина нарезки зависят от типа почвы, уклона местности, проницаемости почвы, нормы полива и других факторов. На тяжелых почвах нарезают борозды на расстоянии 0,8—1 м друг от друга. На легких чаще — на расстоянии 0,5—0,6 м. Крайние борозды располагают как можно ближе к штамбу, но так, чтобы не повредить скелетные корни деревьев. Нарезку борозд обычно проводят садовыми культиваторами КСШ-5Б или КСГ-5 с бороздоделами на глубину 12—25 см, в зависимости от уклона местности, при малых уклонах нарезают глубокие, при больших мелкие.
Дождевание
Эта система орошения сада является одной из лучших для полива сада, так как может применяться при разнообразном рельефе, что очень важно для поволжских садов, где они размещаются нередко на волнистых склонах. При дождевании можно довольно точно регулировать расход воды и норму полива, добиваясь тем самым равномерного промачивания почвы на заданную глубину
При этом увлажняется не только почва, но и приземный слой воздуха, что очень важно в условиях Среднего Поволжья, где воздушная засуха нередко причиняет садам более ощутимый вред по сравнению с недостатком влаги в почве. Преимущество этого способа заключается и в том, что дождевание можно применять на участках с близко расположенными грунтовыми водами и. засоленными слоями почвы, так как при этом можно точно нормировать подачу воды для полива.
Для орошения применяют различные передвижные, полустационарные и стационарные дождевальные оросительные системы с использованием различной дождевальной техники. В насаждениях семечковых и косточковых культур на полустационарных системах можно с успехом применять дальнеструйные дождеватели ДДН-70, ДДН-100, на стационарных системах ДД-30.
Любители-садоводы на дачных участках практикуют применение короткоструйных дождевателей дефлекторного и секторного типа, которые работают при давлении 0,5—2,5 кгс/см2, они довольно равномерно распыляют воду с относительно малым размером капель и требуют небольших затрат энергии для образования дождя.
На видео «Полив сада» показано, как производится орошение плодовых деревьев:
Весенние удобрения для плодовых деревьев и кустарников: что использовать?
Какие удобрения вносят весной под деревья — давайте разбираться. Весна — это период начала вегетации, а значит, заботятся в первую очередь о наличии достаточного количества азота. Существует два метода внесения удобрений: прикорневой метод и внекорневое внесение или опрыскивание
Однако применять оба эти способы нужно осторожно, чтобы не повредить насаждениям. Весенняя подкормка деревьев и кустарников в саду нивелирует такие проблемы как уменьшение размеров плодов и листвы, изменение окраски (становятся буро-желтые), их осыпание
Внекорневое внесение (опрыскивание) и прикорневой метод внесения удобрений
Весенняя внекорневая подкормка
Этот вид внесения удобрений увеличивает будущую урожайность и повышает состав питательных веществ в тканях насаждений. За весь сезон проводят несколько внекорневых подкормок, первую из них — весной, до или после цветения. При данном виде подкормки вносят макро- и микроэлементы.
Корневая подкормка
Довольно простой процесс внесения обычных и комплексных удобрений. При этом способе можно вносить разные виды удобрений как в жидком так и в твердом состоянии. Для примера можно вносить золу, имеющую в своем составе калийные и фосфорные соли.
Удобрения для весенней подкормки фруктовых культур делятся на два вида: минеральные средства (азотосодержащие добавки, фосфаты) и органика (навоз, компост и др.).
Виды минеральных удобрений
Азот представлен аммиачной селитрой и карбамидом. При сильном обеднении земли, вносят комплексные удобрения (нитроаммофоску). Но такое решение хоть и проще для внесения, но гарантировать сбалансированность всех веществ (азота, фосфора, серы и калия) не может.
Раствор подготавливают из расчета 1 ст. л. азота на 10 л воды. Молодым растениям рекомендуется не более 1-2 ведер, а взрослым – до 4. Прикорневой метод предполагает наличие приствольных кругов, которые располагаются по периметру кроны. Их глубина должна быть не менее 10-15 см, а расстояние от ствола – как минимум 50 см. Это объясняется тем, что азот растения берут в основном из верхних слоев почвы, а корневая система вблизи ствола залегает неглубоко. Приствольный круг молодого дерева (до 4 лет) обычно не превышает 5 кв. м., а затем с каждым годом увеличивается на 1-2 м.
Азотные добавки можно сочетать с органикой. Однако многие специалисты рекомендуют уменьшить концентрацию и дозировку, чтобы не перепалить корневище.
Возможно вам будет интересно
Какие органические удобрения можно использовать весной
Органикой называют перегной, биогумус, навоз (коровяк, конский). Не так часто применяют перепелиный, кроликовый помет. Но пользы от них не меньше, чем от других разновидностей органики.
Внесение органических удобрений
Популярен сухой куриный помет, который вносят разбавленным в воде (1 кг сырья на 3 л. воды). Настаивают двое суток. Перед поливом добавляют еще 7 л. воды и размешивают.
Навоз должен быть перепревшим (двухгодичным). В неразведенном виде кладут под 2 см слой земли. И это обеспечит перманентное перетекание питательных элементов к корням. Расход навоза можно рассчитать по формуле: 0.5 кг. на кв. м.
Разъяснив для себя какие удобрения, вносят весной под деревья, выделяют определенные правила агротехники. Например, обязательное рыхление и полив. Без этого усилия будут тщетны.
Весенняя обработка деревьев мочевиной
Подкормка садовых деревьев и кустарников весной Карбамидом или мочевиной способствует активации процесса всасывания микроэлементов растениями. В отличие от пристволовой подкормки, которая действует поступательно в течение нескольких недель, мочевина попадает внутрь растения за 2-3 дня.
Ее функциями является не только поступление азота к растению, но и защита от вредителей (тля, цветоеды), приостановление вегетационного процесса на срок до 10-14 дней для лучшей адаптации к температурному режиму ночью.
Препарат действенен при дневной температуре не ниже 5°С. К 0.7 кг карбамида можно добавить 50 г медного купороса и развести на 10 л. воды.
https://youtube.com/watch?v=fdtQGGFrBc4%3F
Задействована должна быть не только кора и появившиеся листики, но и грунт возле насаждения. Это позволит уничтожить вредителей, перезимовавших в грунте вблизи растения.
Уход за плодовыми деревьями
Чтобы зеленые обитатели вашего сада росли здоровыми, обладали стабильным иммунитетом к болезням, были выносливыми к природным аномалиям и, как следствие, давали достойный урожай, постарайтесь осуществлять за ними как можно более внимательный и бережный уход. А заключается такой уход в довольно обширном комплексе мероприятий, реализуемых на различных этапах жизни растений:
Покупка саженцев. Уход за плодовыми деревьями начинается с момента выбора и приобретения молодых саженцев. Лучше всего покупать их не у случайных людей, а в специальном плодово-ягодном питомнике. Постарайтесь остановить свой выбор на районированных культурах, то есть на сортах растений, наиболее адаптированных к условиям вашего региона.
Определение места для плодового дерева. Участок для высадки саженца должен быть достаточно защищен от ветра и не располагаться в низине, поскольку в таких местах дольше задерживается холодный воздух. На рост и урожайность ваших зеленых питомцев первоочередное влияние будет оказывать качество почвы, поэтому позаботьтесь о том, чтобы земля в месте посадки деревца была максимально плодородной.
Посадка плодовых деревьев. Лучше всего высаживать плодовые деревья весной, до распускания у растений листочков, или же осенью, после опадения у них последних листьев. В целом, этот процесс достаточно прост и не отнимет у вас много времени. Выкопайте глубокую ямку, тщательно разрыхлите ее дно и, уложив на него перевернутый дерн, засыпьте углубление вынутым грунтом, предварительно смешав его с минеральными и органическими удобрениями. Установите в ямку невысокий (до начала зоны роста боковых веток деревца) кол, который будет служить опорой для растения. Посадите дерево с северной стороны от колышка (место прививки при посадке растения должно располагаться на 10 см выше уровня грунта), привяжите саженец к опоре шпагатом или тесьмой и хорошо полейте молодое растение.
Подкормка плодовых деревьев. В первой половине лета подкармливайте деревья настоями из органики: это способствует увеличению количества цветочных бутонов. Осенью, собрав урожай, разбросайте в приствольной зоне немного навоза или компоста, чтобы подпитать растения на период их отдыха.
Вам могут пригодиться
Обрезка плодовых деревьев. Это мероприятие следует осуществлять ранней весной, накануне вегетации, или же в осенний период, когда растения сбросят листья. Обрезка плодовых деревьев предполагает обязательную последующую обработку ран у растений холодным садовым варом, масляной краской или смесью коровьего навоза и глины. Ветви деревца следует обрезать над почкой и максимально к ней близко. Чем меньше оставлено на ветке почек, тем активнее происходит формирование зеленых побегов (обрезка на рост); при длинной же обрезке побеги, напротив, образуются слабые (обрезка на остановку роста). Обрезка плодовых деревьев весной более эффективна, поскольку она способствует устранению излишней затененности веток растения в период его сезонной подготовки к плодоношению.
Прививка плодовых деревьев. Лучшее время для прививки плодовых деревьев — весна; оптимально — конец апреля или начало мая. Летнюю прививку черенками производят обычно в начале августа
При выборе черенков уделите особенное внимание сорту растения, отдавая предпочтение высокоурожайным, максимально адаптированным к условиям местного климата сортам. После прививки обязательно обвяжите место соединения привоя с подвоем плотным слоем полиэтиленовой пленки
Обмотка должна сохраняться на молодом растении в течение месяца, а на старом дереве — не менее одного года.
Обработка плодовых деревьев. Ее необходимо производить как в период вызревания плодов, так и ранней весной, и даже после сбора урожая, когда растения сбросят листья. Летом, в сезон цветения растений и формирования у них плодов, опрыскивание зеленых насаждений осуществляется, в большей мере, с целью подкормки деревьев через листву. Осенние мероприятия по обработке позволяют предотвратить болезни плодовых деревьев, вызываемые, как правило, гниением оставшихся на них плодов, и обычно направлены на лечение и профилактику здоровья сада. Обработка плодовых деревьев весной помогает избавить их от опасных вредителей и должна начинаться с момента полного таяния снега, при достижении температурой воздуха +5°С.
Правильный полив деревьев
Перед посадкой молодых деревьев нужно обязательно провести полив. Проливая углубления, вы обеспечиваете корневой системе максимально комфортные условия. Корни быстро впитывают влагу, она стремительно движется вверх по стволу к листьям
Причем совершенно не важно, когда произошла посадка, ранней весной или поздней осенью. Корням жизненно необходима влага, весной, чтобы начать вегетацию, осенью, чтобы набраться сил на зимнюю спячку
Что рекомендуют специалисты?
Деревья первого года. После посадки нужно оставить небольшую лунку, для того, чтобы вода задерживалась в прикорневом круге. При посадке максимальное количество воды для одного деревца не более 10-12 литров.
- Если лето будет стоять жаркое и сухое, поливать деревцо нужно каждых 7-10 дней. Полив продолжают до глубокой осени. Воду можно выливать в круг из ведра, лейки, просто уложить шланг и включать ее на время.
- При частых дождях в поливе нет смысла, влаги в грунте вполне достаточно.
- Если погода стоит не сильно жаркая, дожди идут время от времени, тогда поливать саженец нужно по мере подсыхания грунта в прикорневом круге.
Если полив проводится дождеванием из специальной установки, тогда его продолжительность должна быть не более 1,5 часа. При сильной засухе 2-2,5 часа.
Деревья второго года поливают по мере необходимости.
- При длительном отсутствии дождей;
- При сильной жаре;
Полив проводится теми же способами, что и для деревьев первого года посадки. Оптимальное время полива вечер, на закате солнца. В течении ночи, корни максимально впитают влагу, передадут ее стволу и ветвям.
В течении первого года, при регулярных поливах, корни окрепли, сильно прибавили в росте. Теперь они способны доставать влагу из глубоких слоев почвы. На втором году частые поливы могут привести к загниванию корневой системы. При сильной жаре, на поверхности почвы образовывается корка, которая не позволяет корням дышать. На ветвях могут усыхать листики. Если такое произошло, нужно неотлагательно разрыхлить грунт возле корней. Он просохнет, наладится вентиляция, восстановится рост и вегетация.
Деревья старше третьего года и моложе 15 лет. имеют хорошо развитую корневую систему, благодаря чему могут достать влагу даже в условиях сильной засухи. Но все же. Период завязи и наливания плодов требует дополнительной влаги. Поэтому, многие садоводы настоятельно рекомендуют проводить обильный полив именно в этот период. Если осадков выпало достаточно, полив не проводят, если мало или лето очень сухое, обязательно.
Это обязательное мероприятие, которое проводят после опадания листьев. Оно позволяет дереву проще перенести холодную зиму, сводит к минимуму зимние разломы и трещины. Особенно важен полив для всех косточковых деревьев. Если им хватит влаги, зима пройдет безболезненно. На одно дерево израсходуют по 10 воды на протяжении 7 дней.
Взрослые деревья старше 15 лет. Поливание, как отдельное мероприятие не проводится. Применяется комбинация мероприятий. В прикорневом круге проделывают углубления около 25 см. В них закладывается сухое удобрение, после чего углубления закрывается грунтом. Затем идет усиленный полив, в приствольный круг нужно влить не менее 40 л воды. Первая манипуляция положена в начале мая, вторая в июне, третья в июле. Повтор усиленного полива положен не ранее чем через два года.
Касательно распространенного метода полива – орошения (дождевания). Его проводят только когда пасмурно, желательно на заходе солнца, иначе метод обожжет крону. Кроме этого, такой полив проводится при прогнозируемых заморозках от заката и до рассвета, всю ночь напролет.
Полив в углубления прикорневого круга. Достаточно 5-7 см углубления, чтобы влить в него одновременно не менее 2 ведер воды. С учетом того, что почва быстро поглощает влагу, повторно поливать можно уже через пять минут. Чем старше деревья, тем больше им нужно воды. Поэтому, начиная с третьего года жизни дерева, по периметру прикорневого круга можно сделать ров глубиной 15 – 25 см. В нем задерживается вода, благодаря чему она полностью поглощается корнями. Когда борозды просохнут, их необходимо закрыть почвой.
Подземный полив актуален, если у вас несколько деревьев или целый сад. Ближе к корням при посадке нужно сделать разводку труб, по которым в последствии будет подаваться вода. Такая методика уменьшает расход воды, сводит к минимуму рыхление.
Сезонная норма воды на один приствольный круг:
- Одногодичная дерево от 30 до 50 л;
- Трех – пяти летнее дерево от 50 до 80 л;
- Семи – двенадцатилетнее дерево от 120 до 150 л;
- Дерево старше 12 лет расчет ведется на квадратуру прикорневого круга от 30/м.кв до 50 л/м.кв;
Зачем нужен полив садовых деревьев?
Чтобы понять, зачем нужен полив садовых деревьев, и правильно решать вопрос о сроках и нормах орошения, необходимо знать, как действует на плодовые растения избыток или недостаток влаги.
Влияние недостатка почвенной влаги. В первую очередь корни поглощают легкодоступную влагу. По мере расходования ее растения начинают поглощать труднодоступную влагу, но при этом они должны развить большую сосущую силу, так как водоудерживающая сила сухой почвы значительно возрастает.
Плодовые растения способны иссушать почву примерно в такой же степени, как и полевые, то есть до влажности завядания. На недостаток влаги, прежде всего, реагируют поглощающие корни. Рост их и поглощение влаги прекращается. Недостаток влаги проявляется и на надземной системе. При раннелетней засухе преждевременно останавливается рост побегов, начинают опадать листья, а при позднелетней и раннеосенней резко замедляется рост плодов.
Как бы ни угнетались плодовые деревья при длительной засухе, когда запасы доступной влаги под деревьями истощаются, гибель их непосредственно от недостатка влаги (на садопригодной почве) не наблюдается, как это может иметь место у других культур, например земляники. Высокая выживаемость плодовых деревьев, которую следует учитывать при возделывании сада, является следствием биологической приспособленности корней к резко меняющимся условиям влажности почвы.
Действие воздушной засухи. Отрицательное действие на плодовые растения оказывает воздушная засуха, на которую в первую очередь быстро реагируют корни. Рост всасывающих корней останавливается (даже при достаточном количестве влаги в почве), а потом уже тормозится рост надземной системы — начинают увядать и опадать листья. Наиболее сильно отрицательное действие воздушной засухи на растения проявляется в результате резкого снижения относительной влажности воздуха после прохладной и дождливой погоды. Пышно развившийся при благоприятной (дождливой) погоде листовой аппарат при воздушной засухе за короткий срок неузнаваемо изменяется, происходит увядание и массовое опадание листьев.
Влияние избыточного увлажнения почвы. При полной влагоемкости, когда почва полностью насыщена водой, в ней отсутствует воздух, что отрицательно влияет на плодовые культуры. Избыточное увлажнение приносит больший вред, чем недостаток влаги. Нередко садоводы-любители, увлекаясь поливами, постоянно переувлажняют почву, тем самым искусственно создают неблагоприятный воздушный режим, в результате замедляется или совсем прекращается рост корней, что может привести к гибели сада.
Выпадение обильных осадков в летнее время не свойственно нашему климату, но бывают годы, когда почва настолько переувлажняется от частых и обильных дождей, что на ровных участках среди лета в подпочве появляется верховодка. Признаки переувлажнения появляются быстро. Внешне это проявляется в пожелтении и преждевременном опадании листьев, снижении величины и качества урожая.
Это интересно: Подкормка плодовых деревьев: объясняем подробно
Как часто нужно поливать фруктовые деревья в саду?
На расход влаги и иссушение почвы влияние оказывает плотность насаждений. В обычных садах с размещением деревьев 6 X 4 м влага более интенсивно расходуется под кронами и менее интенсивно в междурядьях сада, в густых насаждениях с размещением деревьев 4×4 м, 5×4 м и карликовых садах большой разницы во влажности под кронами и в междурядьях не наблюдается.
Дачные сады, где, кроме плодовых растений, в междурядьях выращиваются овощи, цветы, земляника и другие культуры, отличаются повышенным расходом влаги и значительным иссушением почвы
Поэтому в этих условиях вопросам полива (орошения) сада следует уделять самое пристальное внимание
Поскольку основная цель полива фруктовых деревьев состоит в поддержании благоприятных условий увлажнения и недопущении снижения влажности до критического уровня, то главным и наиболее надежным показателем определения срока полива является состояние водного режима почвы в саду. Однако проведение поливов необходимо в определенной степени связывать и с фенофазами развития растений.
Для того чтобы определить, как часто поливать сад, требуется постоянный контроль за влажностью почвы. В любительском садоводстве для определения срока полива проводят приблизительную оценку состояния влажности почвы. Для чего по периферии кроны копают ямку глубиной 60—80 см, на стенке которой через каждые 20 см берут пробу почвы и сжимают ее в руке. При влажности 70% и выше суглинистая почва сжимается в комок и при свободном падении на землю с высоты 1,5 м не рассыпается на мелкие комочки. Если упавший ком рассыпается, то влажность почвы низкая и необходим полив.
Перед тем как поливать плодовые деревья, нужно проанализировть густоту посадки, возраст культур, почвенные условия, систему содержания почвы, складывающиеся погодные условия и другие факторы
При этом важно не количество поливов, а основная их цель — создание выровненного благоприятного режима увлажнения почвы. В годы со средним и повышенным выпадением осадков в плодоносящем яблоневом саду на влагоемких почвах требуется примерно 2 — 3 полива, на легких — 3—4
